Неумолимые законы физики и химии приводят к выпадение нефтяных парафинов и увеличение вязкости летнего дизельного топлива. Эти процессы уже начинается при температуре около 0ºС, А при -6ºС топливо полностью утрачивает способность к фильтруемости, и застывает при -14 ºС.
Фильтр тонкой очистки становится непреодолимой преградой для топлива, которое просто не в состоянии пройти через "забитые" парафинами капилляры фильтрующего элемента. Но и это еще не все. Даже если вам все таки удастся запустить двигатель (за счет подогрева небольшого количества топлива свечами накала), то через несколько минут он неминуемо заглохнет. Ведь уже при температуре ниже +5ºС, вследствие повышения вязкости, ухудшаются условия смесеобразования и самовоспламенения дизельного топлива, что приводит к усилению конденсации горючего, увеличению его расхода а значит и к снижению мощности двигателя.
Если даже двигатель вам все-таки удалось запустить, это еще не означает, что вы далеко уедете. Вас может поджидать еще одна неприятность - переохлаждение фильтра тонкой очистки при обдуве холодным воздухом, этот фактор способен в значительной степени снизить фильтруемость топлива вплоть до полного прекращения его подачи. Это во многом зависит от расположения фильтра, в частности, его защищенности от встречных воздушных потоков и расстояния от двигателя.
Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя и бесперебойную его эксплуатацию зимой?
Можно, используя популярную русскую поговорку "клин – клином вышибают", использовать химических средства-присадки к дизельному топливу, снижающих вязкость и препятствующих образованию парафинов. Правда, они достаточно дорогие ($5-7 на 60-100 литров топлива) и оказывают агрессивное воздействие на топливный насос и детали двигателя. К тому же, их использование требует соблюдения строгих пропорций между количеством вводимой присадки и количеством топлива в баке с учетом количества ранее введенной добавки.
Поэтому на мой взгляд самым эффективным способом решения проблемы запуска и эксплуатации дизелей в зимний период является установка систем предварительного и эксплуатационного подогрева топлива в топливной магистрали.
Такие подогреватели даже входят в штатную комплектацию некоторых типов иномарок. Но у нас в основном устанавливаются под заказ. На рынке Беларуси на сегодняшний день в основном представлены подогреватели проточного типа (монтируемые между крышкой фильтра и фильтром или встраиваемые в топливную магистраль).
Но опять же, приобретая его, сталкиваешься с высокими ценами при установке на СТО, поэтому вполне по силам установить его своими силами. Ведь большинство автовладельцев - мастера на все руки.
Для установки нам понадобятся:
-набор инструментов со сменными головками,
-плоскогубцы,
-рожковые ключи на 10, 13 и 14,
-набор насадок torex,
-болгарка с отрезным и шлифовальным кругами,
-набор сверел,
-шуруповерт.
А также небольшой листик нержавейки (толщиной в 1мм.)
Установка этого устройства отнимет вагон времени, так что лучше всего ее производить в закрытом боксе, где можно оставить машину на несколько дней
Вначале, снимаем переднее левое колесо, попутно замечая, что с завода колеса прикрученны так себе. Ставим под порог 3-х тонную подставку (в деревяшке сделан пропил), однако домкрат также оставляем: помним — безопасность прежде всего!
Далее откручиваем крепление нижнего пыльника и часть верхнего подкрылка (последний отгибаем к пружине и фиксируем пластиковой стяжкой.
Оригинальная иструкция гласит, что нужно поставить устройство слудующим образом. На фото присутствует первый вариант переходной Г-образной пластины из нержи. За вебасто из лонжерона торчит 2 родных шпильки, на которые и крепится пластина. Кстати, 1мм. жаростойкая нержа плохо сверлится любым сверлом, по крайней мере аккумуляторным шуруповертом.
Однако так, нижний пыльник не встанет на место… Если посмотреть фото инструкции, то можно заметить, что у них вебасто ещё и немного наклонена в сторону моторного отсека, т.е. стоит сикась—наискось.
Вообщем мне это совсем не понравилось и я изготовил новую переходную пластину П-образную + развернул отопитель. На П-образную пластину отопитель крепится стандартным Х-образным переходником. Спереди П-образная пластина закрывается соединительной "штукой" из любого строительного магазина, в которой просверленно отверстие для шурупа, который закручивается в корпус. От крепления глушителя также идет крепление к стандартному отверстию лонжерона.
Кстати уже после понял, что труба глушителя слишком близко к креплению бампера и фары — прилось её подрезать и ещё сильнее загнуть. Выхлоп из вебасты сначала идет вверх, делает 180 градусов, заходит в глушитель и вниз через отверстие в бампере. Стандартная инструкция предлагала сделать следующее с выхлопом:
Я сделал дистанционную пластину из нержи и закрепил на бампере, зазор с выхлопом — 8-10мм.
Уф. Если вы дочитали до этого места — поздравляю, самое трудное уже позади. Далее открываем капот, снимаем воздушный фильтр и его корпус, корпус воздухазаборника, чехол аккумулятора и сам аккумулятор и основу его крепления. Не забываем вытащить фишку из трубы воздуховода.
Откручиваем крышку расширительного бачка, пока антифриз остывает просовываем в салон провод мини-таймера (он с маленькой квадратной фишкой и кроме мини-таймера его никуда не воткнуть). Провод в салон суем через дырку в чехле стандартной проводки (он прячется за аккумулятором в углублении). Для этого сверлим со стороны салона в чехле дырку. Фишку аккуратно заматываем тонким слоем изоленты, обматываем тонкой проволокой и сначала просовываем проволоку, потом вытягиваем фишку. Всё делаем аккуратно — без фанатизма, не идет — расширьте дырку! А все остальное уже делается четко по инструкции, без всякой самодеятельности, которая прилагается к изделию.
Вот вроде и все. Надеюсь, вы останетесь довольны тем, как сейчас будет работать ваш дизельный двигатель даже при низких температурах.