Всем доброго времени суток! Форумчане! Предлагаю открыть новую тему, в которой будем выкладывать отчеты по ремонту машин. Не обязательно рассказывать только про сложный ремонт, иногда замена лампочки или проведение очередного ТО может вызвать проблемы, особенно если машинка достаточно новая. А если все это будет сопровождаться фотками, то это будет вообще замечательно! А если тема получит поддержку, ее вообще можно было бы выделить в отдельную ветку.

Отличная идея, поддерживаю! Мне, правда, рассказывать и выкладывать пока нечего, но почитать чужие описания, особенно, если машина как у меня, будет интересно!

Ну вот скоро полезу в шаровые, выложу фотоотчет. Правда моё "скоро" растяжимо: от недели до месяца. :mrgreen:

Нда.. проявилась проблема по оборотам ХХ, видимо, тоже будет что рассказать.

Уже неактуально, но может, кто вспомнит и воспользуется моим советом следующей зимой. В Пикассо с началом морозов стала клинить рукоятка переключения передач. Мне говорили, что тросики, идущие от рукоятки к МКПП подлежат замене и сделать с ними ничего нельзя - под оплетку попадает вода, вся эта конструкция ржавеет и в морозы замерзает. Я снял чехол рукоятки, не снимая тросика шприцем загнал между тросиком и оплеткой кубиков 100 чистого спирта (он растопил лед и вытеснил влагу), подождал, пока все это высохнет - машина переночевала в гараже. Потом опять же с помощью шприца загнал туда около 30 кубиков моторной синтетики - все, больше я о проблеме не вспоминал. Да, когда будете работать шприцем, не забывайте дергать рукоятку, чтобы жидкость более качественно попадала в зазор. Буду рад, если мой опыт кому-нибудь поможет. А если эта проблема была актуальна зимой, не откладывайте, проделайте процедуру сейчас - тросик меньше поржавеет, а времени это много не займет.

[b]В сценике трос сцепления:[/b] Сия [u]пластиковая [/u] деталь у людей, бывает, рвется. Стала педаль становиться туговатой, даже скрипело. Во избежание применил методику, аналогичную описанной выше, а именно: в направляющий кожух-канал тросика летом вдул WD-40, спустя неделю силиконовой смазки. Ходит 2-й год как по маслу.

[quote="Alal28"]Нда.. проявилась проблема по оборотам ХХ, видимо, тоже будет что рассказать.[/quote] И все же электрика-слабое место французов. Разорился, купил за 60000 очиститель контактов, продул все фишки, до которых дотянулся... Третий день полет нормальный плюс на литр расход уменьшился.

[quote="Alal28"][quote="Alal28"]Нда.. проявилась проблема по оборотам ХХ, видимо, тоже будет что рассказать.[/quote] И все же электрика-слабое место французов. Разорился, купил за 60000 очиститель контактов, продул все фишки, до которых дотянулся... Третий день полет нормальный плюс на литр расход уменьшился.[/quote] Та блина, за 60 тыров! А запах очистителя вам ничего не напомнил родного и знакомого? Точно так же люди покупают ацетон в баллонах в виде "удалителя монтажной пены". На будущее: контакты шкуркой/напильничком/ножиком зачистил, соединил, [i]вазелином/WD-кой(суть есть керосин в баллоне)/любой густой смазкой[/i] покрыл, как бы законсервировал от проникновения кислорода и окисления, и пару лет катайся.

[quote="vinnivinni"]На будущее: контакты шкуркой/напильничком/ножиком зачистил, соединил, вазелином/WD-кой(суть есть керосин в баллоне)/любой густой смазкой покрыл, как бы законсервировал от проникновения кислорода и окисления, и пару лет катайся. [/quote] При случае поинтересуйся, как устроены фишки на французах - на мой взгляд, довольно проблематично залезть туда всякими наждачками и напильниками, насчет смазки - нужно пользовать технический вазелин.

Не так давно менял главный цилиндр сцепления в Ксаре Пикассо 2.0 HDI 2003г. Из общих замечаний - на машинах с гидравлическим сцеплением используется неразборный главный цилиндр, так что искать ремкомплект бесполезно. В поисках этой запчасти облазил весь город, нашел на рынке б/у и на Экзисте новый. По цене они оказались практически одинаковыми, так что подождал 3 дня доставки на Экзисте. Главный цилиндр поставляется только в оригинале, аналогов не производится, по крайней мере в Интернете ничего не нашел, ничего не предложили и продавцы. Благо, стоит он недорого, так что заморачиваться не стал. Все началось с того, что провалилась педаль сцепления, первый раз не понял, что произошло - решил, что зажевало коврик, подковырнул педаль и еще пару дней не вспоминал об этом. Потом ситуация повторилась, начал искать причину - оказалось, потек по штоку главный цилиндр, система завоздушилась. Снимается цилиндр из салона, крепится он не традиционно двумя болтами к кузову, а посредством поворота и фиксации соответствующих выступов и пазов в полу и на цилиндре. Чтобы добраться до цилиндра, нужно в салоне снять декоративные панели над педалями и немного надрезать войлок на полу. [attachment=2]Salon_1.jpg[/attachment] Потом снимаем шток и откидываем педаль сцепления. Теперь мы добрались до шип-паза крепления цилиндра. [attachment=1]Salon.jpg[/attachment] Чтобы снять старый цилиндр, можно воспользоваться газовым ключом, вот только поставить новый цилиндр таким образом не получится - корпус цилиндра пластиковый, причем пластик достаточно мягкий, а усилие для поворота достаточно приличное и газовым ключом можно просто угробить новый цилиндр. Поэтому нужно взять подходящий кусок металла и поработать руками и сваять нечто похожее на спецключ, это вполне реально сделать в гараже. Теперь, когда мы смогли провернуть цилиндр и он болтается на подающей и рабочей трубке, берем банку, залазим в яму и сливаем тормозную жидкость из бачка. Потом снимаем подающую и рабочую трубки и достаем цилиндр. Рабочая трубка крепится защелкой, подающая просто плотно одета. Сборка производится в обратной последовательности. После заливки тормозной жидкости нужно с помощником прокачать систему. Делается это так же, как и тормоза, штуцер находится на рабочем цилиндре, который крепится на МКПП.

[quote="Alal28"]Уже неактуально, но может, кто вспомнит и воспользуется моим советом следующей зимой. В Пикассо с началом морозов стала клинить рукоятка переключения передач. Мне говорили, что тросики, идущие от рукоятки к МКПП подлежат замене и сделать с ними ничего нельзя - под оплетку попадает вода, вся эта конструкция ржавеет и в морозы замерзает. Я снял чехол рукоятки, не снимая тросика шприцем загнал между тросиком и оплеткой кубиков 100 чистого спирта (он растопил лед и вытеснил влагу), подождал, пока все это высохнет - машина переночевала в гараже. Потом опять же с помощью шприца загнал туда около 30 кубиков моторной синтетики - все, больше я о проблеме не вспоминал. Да, когда будете работать шприцем, не забывайте дергать рукоятку, чтобы жидкость более качественно попадала в зазор. Буду рад, если мой опыт кому-нибудь поможет. А если эта проблема была актуальна зимой, не откладывайте, проделайте процедуру сейчас - тросик меньше поржавеет, а времени это много не займет.[/quote] Случай этот с замерзанием механизма перекл. передач не единичный, не редкий и не только на пикассо бывает, на П-607 с аналогичной проблемой друг несколько часов боролся на морозе-не мог вообще воткнуть передачу... :( Поэтому верно сказано о том, что нужно заранее, по теплу сделать профилактическую промывку механизма.

Ремонт клапана холостого хода своими силенками: избавляемся от нестабильных холостых оборотов. (Ремонт Двигателя холостого хода, клапана холостого хода, ДХХ, КХХ, и как только его не зовут) Пришлось как то заняться сей важной деталью, организующей работу двигателя на холостых оборотах. 1. Снял с машинки, взял пальцами за шток (наконечник) - крутится свободно во все стороны, а не должен. Отчего не происходит точного выставления зазора перекрытия обводного канала. [url=http://vinnivinni.Moifoto.ru/115586/f3638991/][img]http://images-5.MoiFoto.ru/middle/1/770/3638991dti.jpg[/img][/url] Вывод - девайс неисправен. Надо - разобрать и разобраться. 2. Как видно на картинке - штифтики вынуть не удалось, пришлось их высверливать. После чего вытягивать клапан за... разъем из ушастого корпуса (для самых непонятливых - по верхнему рисунку вправо - тянуть за разъем). Сам разъем аккуратно стянуть с вынутого содержимого, но не порвав тоненькие проводки!!!: [url=http://vinnivinni.Moifoto.ru/115586/f3638997/][img]http://images-5.MoiFoto.ru/middle/1/770/3638997cze.jpg[/img][/url] Чем-нибудь (я взял у жены лак для ногтей) помечаем проводки, дабы потом их не попутать, и можно аккуратно отпаивать. 3. Все разнимаем на части. Чтобы это получилось надо отогнуть видимые на предыдущем фото металлические лепестки от белой пластиковой крышки. В итоге на столе видим картину (ниточка играет роль противооткатного устройства): [url=http://vinnivinni.Moifoto.ru/115586/f3639001/][img]http://images-5.MoiFoto.ru/middle/1/770/3639001ofv.jpg[/img][/url] Всё это богатство очищаем от дряни-каки. 4. Внимательно смотрим на металлический шток и видим в нем продольные проточки, которые не дают ему прокручиваться в корпусе устройства: [url=http://vinnivinni.Moifoto.ru/115586/f3639019/][img]http://images-5.MoiFoto.ru/middle/1/770/3639019mbv.jpg[/img][/url] Проточки целы, значит смотрим дальше и видим что пластиковые (почему не из пластилина?) выступы отсутствуют (обвел красненьким): [url=http://vinnivinni.Moifoto.ru/115586/f3639036/][img]http://images-5.MoiFoto.ru/middle/1/770/3639036bnb.jpg[/img][/url] 5. Создаем эти выступы из скрепок: изгибаем, накладываем, вдавливаем в пластик разогретым паяльником, откусываем хвосты, заравниваем напильником (нарисовал розовеньким специально, чтобы было понятно что как расположил) [url=http://vinnivinni.Moifoto.ru/115586/f3639063/][img]http://images-5.MoiFoto.ru/middle/1/770/3639063ziz.jpg[/img][/url] 6. Проверяем, чтобы шток в это отверстие входил не сильно болтаясь и не застревал. Смазываем все что трется смазкой, тогда я применил эту: [url=http://vinnivinni.Moifoto.ru/115586/f3639089/][img]http://images-5.MoiFoto.ru/middle/1/770/3639089zxm.jpg[/img][/url] в итоге понял - достаточно применить любую НО: не вязкую, не вытекающую, и не пропадающую в никуда (типа WD-40). 7. Всё собираем, припаиваем проводки на место, не забываем об отогнутых лепестках, которые надо вернуть в состояние, фиксирующее крышечку. Вместо штифтов я загнал саморезики, промазав их лаком для ногтей (чтобы не ржавело). Фото сделано спустя месяц в конце февраля, соль и т.п. не добрались и пока все целое. [url=http://vinnivinni.Moifoto.ru/115586/f3639096/][img]http://images-5.MoiFoto.ru/middle/1/770/3639096lpq.jpg[/img][/url] На сегодня состояние импровизированных штифтов не ухудшилось, зима на них не сказалась. 8. Ставим на место и наслаждаемся ровной работой двигателя на холостых. Он больше не глохнет на светофорах. Обороты не плавают. Стрелка тахометра не шевелится туда-сюда. Машину не колбасит. Двигатель не дергается. Ну и много чего с ней НЕ происходит, на что жалуется автомобильный люд. Примечание: 1. при сборке важно прозвонить обмотки - между крайними штырями около 51 Ома, и между двумя центральными около 51 Ома. Между этими парами штырей должон быть разрыв. 2. порядок установки: цикл "фишку к клапану подключил + ключ повернул (не до запуска двигателя) + фишку снял + ключ на ноль" повторить три раза.

На будущее: контакты шкуркой/напильничком/ножиком зачистил, соединил, [i]вазелином/WD-кой(суть есть керосин в баллоне)/любой густой смазкой[/i] покрыл, как бы законсервировал от проникновения кислорода и окисления, и пару лет катайся.[/quote]По поводу чистки контактов,для разных окислов,разные методы,где то химия (типа КОНТАКТ фирмы WURTH) а где то напильник,шкурка,пилочка для ногтей и т.д. главное помнить следующее,что механические средства очистки(шкурки напильники и т.д.) оставляют микроборозды,и соответственно площадь контакта уменьшается.Как консервирующее средство,я давно применяю ,,пушечное сало,, (на авторынке продают в железних банках)в отличии от вазелинов и др. смазок,оно не обтекает при плюсовых температурах.

[b]exit3[/b], добавлю, что помимо уменьшения площади контакта в микронеровностях остается влага, которая соответственно вызывает излишнюю коррозию. Еще из института помню, что одним из способов борьбы с коррозией металлов является полировка поверхности. Люди с пытливым умом и недоверчивым характером могут поэкспериментировать и убедиться, что матовая и тем более поцарапанная поверхность обычной стали поржавеет намного быстрее, чем полированная.

по чистке контактов. полностью согласен с exit3. для разных проблем - разные методы. где-то ваткой/спиртиком, где-то наждачкой, где-то только замена. в большинстве случаев специальные спреи для чистки контактов как раз рулят, и по запаху ни на что не похожи. вюрт брать необязательно - дороговат, а вот польский kontakt - вполне неплох. не и зубная щетка, ватка на спичке или ватная палочка - рулят. по клапану холостого хода, или регулятору оборотов. нафига его разбирать-то весь было?! штифты ни в коем случае вынимать не нужно! если шток с грибком уже прокручивается - то лучше поменять регулятор, но если хочется повторить подвиг - его можно банально ВЫКРУТИТЬ! дальше мыть, мыть, и мыть. лучше - в ультразвуке. и в виннсовском purge. можно и без ультразвука, и без purge - важно вымыть там ВНУТРИ всё очень тщательно. ну и сам шток, несомненно, тоже. смазка там в оригинале фторопластовая, такая у вюрта есть - так и называется white grease. но можно заменить в принципе любой. если шток НЕ прокручивается - не сворачивать! ЛЕГОНЬКО покручивая его из стороны в сторону, пробовать вытягивать наружу. когда выйдет достаточно сильно, выйдет из пазов - выкрутить. а то и подключив к машине включить зажигание. на некоторых машинах при включении, на некоторых при выключении зажигания система будет пытаться открыть, либо закрыть канал, и активно двигать шток. этим можно воспользоваться. тут главное работать с ловким помощником, чтобы ловить разлетающиеся детали ;) но, поверьте, это на порядок проще чем штифты извлекать и думать что и как туда впереть чтобы не повредить. сборка - аналогично. вначале закручиваем сколько можем, потом попадаем по направляющим и покручивая в пределах люфта вталкиваем внутрь. в 90% случаев это делается легко и непринужденно. желательно запомнить насколько сильно шляпка выступала, чтобы потом не пугаться сильно неправильных оборотов.