[quote="Raminil"]Этот вопрос действительно очень сложный. И существует огромная масса разного рода аргументированных мнений. Дабы их все тут не излагать я напишу как считаю сам. Если машина новая, то прогревать двигатель есть смысл только при температуре ноль и ниже, от 2 до 5 минут, в редких случаях сильных морозов до 10 можно. Если машине более 10 лет, то прогревать хотя бы 1-2 минуты стоит уже при +5/+7 градусов. При температуре ниже нуля прогревать желательно до тех пор пока стрелка ож не достигнет хотя отметки между нулем и серединой, то есть чуть больше первой палки.[/quote]

И что же тут такого сложного? :) Все довольно просто, понятно и даже элементарно.
Суть прогрева авто – это привести параметры , воздействующие на двигатель, трансмиссию и др. узлы в наиболее приближенное состояние к рабочим темп.режимам . Так вот, даже прогревая час, два... мотор, стоя н месте, вы особо не прогреете КПП, главную передачу... Вы только прогреете мотор, и то если это дизель, то до рабочей температуры не доведете все равно (при дост. сильном морозе так точно ). Поэтому нет смысла стоять и ждать поднятия стрелки ОЖ-надо ехать неспеша, как выше писали, этим и прогрев мотора ускорите и все остальны узлы согреются и разработаются.
Но важно не подвергать непрогретый авто нарузке, т.е. не газовать, резко не ускорять, да и не тормозить тоже, хотя это у же скорее безопасность водителя, чем авто.
По поводу разного подхода у вас к прогреву нового авто и бу- можете аргументировать причину такой разницы?
Лично я до -10 гр. С еду почти сразу ( ворота гаража только успеваю закрыть, т.е. 1-2 мин. прогреван ах.х. При более низкой температуре – 3-5 мин на холостых поработатет и вперед потихоньку на 1, потом 2 передаче.

[quote="Raminil"]При температуре ниже нуля прогревать желательно до тех пор пока стрелка ож не достигнет хотя отметки между нулем и серединой, то есть чуть больше первой палки.
[/quote]
Для дизеля в -20-25 это нужно минут 15 на холостых оборотах ждать. Лучше завестись, почистить машину от снега или подождать минут пять, пока стекла оттаивать начнут, а потом потихоньку, не газуя, на 1-2 передаче двигаться с километр.
А вообще, почитайте мануал на современные авто. Я его недавно читал для третьего Мегана, и не русский перевод, а английский вариант. Хотя думаю это непринципиально, если говорить не об интернет-версии, а про книжки, которые идут с машиной. Там рекомендуют прогревать на ходу с небольшой нагрузкой. И о температуре окружающей среды - ни слова.

Этот вопрос действительно очень сложный. И существует огромная масса разного рода аргументированных мнений. Дабы их все тут не излагать я напишу как считаю сам. Если машина новая, то прогревать двигатель есть смысл только при температуре ноль и ниже, от 2 до 5 минут, в редких случаях сильных морозов до 10 можно. Если машине более 10 лет, то прогревать хотя бы 1-2 минуты стоит уже при +5/+7 градусов. При температуре ниже нуля прогревать желательно до тех пор пока стрелка ож не достигнет хотя отметки между нулем и серединой, то есть чуть больше первой палки.

[quote="Alal28"] Количество топлива в баке - на практически пустой бак льется спирт,[/quote]
Теперь понятно. Я думаю это очень важно учитывать, т.к. добавка в бак указанных выше 50 мл спирта никакой очищающей функции не произведет, если бак более менее заполнен топливом.

Бак снимать далеко не всегда надо, например во французах под задним правым сидением поднимаем обивку, там лючок - откручиваем, там верх бака и в нем снова лючок, откручиваем его - вынимаем вместе с топливным насосом. Бак протираем/моем/плюем в него, насос моем/меняем/реомнтируем. Ну и всё собсна ставим назад.

А что, по-Вашему, представляют всевозможные осушители топлива/бака? Именно спирты и представляют, только они могут быть разными - метиловый, этанол (используется редко в чистом виде, чтобы не было желающих выпить эту жидкость- он же основа водки), изобутиловый...
Данный метод более актуален для бензина, его плотность 0,74г/см.куб, а плотность спирта - 0,81г/см.куб. Но нет ничего страшного при использовании этанола на дизельном двигателе - плотность соляры 0,84, плотность 96% р-ра спирта - 0,81, так что смешиваются они без особых проблем и любой фирменный осушитель дизельного топлива работает по этому же принципу (не верите - поройте Интернет). Количество топлива в баке - на практически пустой бак льется спирт, затем все это дело доливается хотя бы до половины бака - поступающим топливом все очень хорошо перемешается.
Вообще, если так уж сомневаетесь, то снимайте раз в год бак и не пользуйтесь никакой химией.

[quote="Alal28"]дважды в год добавляйте на бак топлива 50мл чистого спирта, дайте машине немного постоять, он разбавит конденсат и превратит его в относительно горючую смесь.
[/quote]
Можно чуть подробнее, плиз... Сколько топлива в баке д.б. :?: Для дизеля это также как для бензина подходит :?:
Для меня главное непонятно- как спирт, кот легче воды, примерно такой же плотности как и топливо, находясь сверху в баке разбавит воду, кот.заметно тяжелее и топлива и спирта . Вода ведь скапливается на дне . :?
Или этот метод срабатывает только для случая, когда конденсат есть на стенках бака сверху :?:

Ну, и насчет мусора-грязи где-то верно, но в основной своей массе в баке перед насосом стоит фильтр грубой очистки, плюс стакан насоса или заборный патрубок находятся в самой низкой части бака, куда скатывается весь мусор, поэтому чистку бака хотя бы раз в 1-2 года делать будет нелишней, особенно если заправляетесь из канистр. И еще не забывайте сливать конденсат, если конструкция топливной системы это позволяет. Если нет - дважды в год добавляйте на бак топлива 50мл чистого спирта, дайте машине немного постоять, он разбавит конденсат и превратит его в относительно горючую смесь.

Производитель закладывает "защиту от дурака" - когда указатель уровня топлива на минимуме - это еще безопасно.
Когда загорается лампочка - это означает, что есть еще топлива на 50-100 километров (смотря как отлажен двигатель), но уровень топлива уже опускается ниже высоты корпуса насоса.
Но пока топливный насос все-таки сосет топливо - он охлаждается им же. Последние капли топлива, машинка глохнет, насос останавливается.
Его попутная смерть обычно связана с тем количеством мусора/грязи, которое через него прокачивается с "последним литром".
Перегрев реально опасный вряд ли возможен - иначе машинки просто горели бы в области бензобаков.

[quote="Lari_M"]А какой объём считается достаточным? Например, у меня полного бака не бывает практически никогда, всегда половина или немного больше. До 10 литров никогда не дохожу, но и больше 30 (из 40) бывает нечасто.[/quote]
А чтой то я таких рекомендаций у производителя не видал? Может, читал невнимательно?
А какие особенности ТНВД болезненно реагируют на уровень топлива в баке? Обращаю внимание, что езду на лампочке считаю недопустимой.

А какой объём считается достаточным? Например, у меня полного бака не бывает практически никогда, всегда половина или немного больше. До 10 литров никогда не дохожу, но и больше 30 (из 40) бывает нечасто.

Бензиновых тоже. У всех практич. соврем. авто в баке находится подкачивающий электронасос, недешевый, надо сказать, кот. смазывается и охлаждается находящимся там топливом. Если не полностью полный бак д.б., то хотя бы достаточно заполненный для норм. выполн. этой функции - обязательно! Езда частая на резерве вредна очень даже новому авто, на бу все еще печальнее и ломается быстро.
Появление конденсата и соотв. влаги одинаково происходит в не полностью заполненном баке с любым топливом и вода в бензине ничего хорошего и бензомотору не сулит.
Для дизеля, особ. некоторых марок авто из-за доп. конструкт. особенностей топливозаборника, а также особенностей ТНВД, неполный бак сильнее сказывается, чем бенз., однако пренебрегать этим правилом не стоит на любом моторе.

[quote="yava"]максимально заполненный топливом бак[/quote]
а это касается только дизельных авто или и бензиновых тоже?

Залогом успешной и долговечной экспл. дизеля в любых условиях, а особенно зимой, явл. [b]максимально заполненный топливом бак[/b]. Помимо того, что при этом образуется минимум конденсата и ,соответственно, меньше воды будет в топливе, -больший объем имеет большую теплоемкость, соотв. охладить за ночь прогретое обраткой топливо нужно больше времени. Само собой разумеется, что топливо должно быть по сезону.
Так что причины описанного выше "случая наоборот" ищите в других факторах, а зимой старайтесь заправляться чаще до полного бака.
Зы, зимой бак у меня всегда максимально заполнен, за все время экспл. дизеля (5 зим, как CR, так и с электр. ТНВД) не завелся только 1 раз-причина была в подсосе воздуха через разрушившиеся шланги обратки, замененные, кстати , 4 мес до этого случая. Такое у нас качество этих самых шлангов... :( При загустевании топлива зимой эти самые шланги иногда интенсивнее подсасывают воздух в топливную,а когда тепло и топливо жидкое этого не происходит. Т.е. в холода требования к обратке более жесткие.

Дважды этой зимой замерзал, и дважды с первыми морозами после того, как заливал пол-бака или больше. Насколько я понимаю, при большом количестве соляры на дне бака и количество парафина отстаивается соответственно больше и вероятность запарафинивания возрастает, а если соляры мало, то обраткой топливо быстрее прогревается и малое количество парафина обраткой же распределяется равномерно по баку. Оба раза отогревался, сливал соляру, заливал ее же, но не более 10 литров - проблема не повторялась. Так до конца зимы практически на резерве и отъездил. А прогреваюсь не более 3-х минут, пока не откопаюсь, и не очищу окна. Сейчас - минуту греюсь и еще метров 300 еду на 1-й передаче на холостых оборотах, благо местоположение позволяет при этом никому не мешать, а если так не получается - просто стараюсь не разгонять двигатель больше 1500-1800 об/мин. Летом не грею вообще, просто еду пару километров спокойно.